tratto da www.beniculturali.it

Evento promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali

l bijou nel sogno americano

Pubblicato il 22 febbraio 2011

Attenta conoscitrice della costume jewelry, Erika Zacchello ha da poco pubblicato il volume Il bijou nel sogno americano. La cultura del gioiello non prezioso, nel quale insieme alla storia della bigiotteria negli Stati Uniti, analizza anche un caso italiano: l’industria del placcato oro di Casalmaggiore. L’incontro sarà l’occasione per approfondire la conoscenza dei legami e delle differenze fra la produzione bigiottiera locale e quella americana, e naturalmente per ammirarne gli esemplari più significativi. Redattore: MANUELA ROSSI

IL BIJOU NEL SOGNO AMERICANO – “La Cultura del Gioiello non Prezioso”

Locandina Pubblicitaria delle collezioni Eisenberg - Harper's Bazaar - 1944

Nel corso di alcuni anni il gioiello diviene il prodotto trainante dell’azienda tanto che, nel 1958, viene cessata la produzione di vestiti per dedicarsi esclusivamente all’accessorio. Il nome Eisenberg è da subito sinonimo di qualità nel mondo della costume jewelry americana, grazie ai disegni raffinati, all’impiego delle migliori tecniche per la placcatura del metallo e dell’argento sterling, e all’utilizzo dei cristalli austriaci e delle pietre sintetiche più belle tra quelle disponibili sul mercato. L’azienda è stata comprata da Berns-Friedman Group nel 1977.

La mostra Preziosi non Preziosi. Gioielli Fantasia da una collezione torinese, promossa dalla Fondazione Torino Musei, sarà allestita nella Sala del Senato a Palazzo Madama di Torino dal 23 novembre 2010 al 23 gennaio 2011. La rassegna, a cura di Enrica Pagella, prevede l’esposizione di circa 300 esemplari di Gioielli Fantasia provenienti dalla Collezione di Patrizia Sandretto Re Rebaudengo.  Il percorso espositivo accompagnerà il visitatore attraverso la produzione di bijoux realizzati negli Stati Uniti tra gli anni ’30 e gli anni ’70, con alcuni esemplari anche degli ultimi anni. Saranno esposte grandi collane, coloratissimi orecchini, spille stravaganti, bracciali eccentrici. La storia del gioiello non prezioso, dapprima legata alla semplice copia dei monili autentici e successivamente sviluppatasi come ambito di ideazione e produzione autonoma, trova un momento fondante negli anni Venti come complemento delle creazioni di alta moda, in particolare parigina (Chanel, Dior, Schiaparelli). Sono tuttavia gli Stati Uniti ad accogliere, arricchire ed espandere il grande repertorio del Gioiello Fantasia (o Costume Jewelry), trasformandolo in un vero e proprio settore produttivo, con centinaia di manifatture, migliaia di addetti e decine di ideatori a cui si deve un’idea radicalmente nuova dell’ornamento, in termini di forme, di materiali, di messaggi. La Costume Jewelry è infatti la bigiotteria creata appositamente per adornare un vestito. Il termine viene usato per la prima volta in riferimento ai bijoux disegnati da Hobé per i costumi di scena delle Ziegfeld Follies, una serie di spettacoli teatrali prodotti a Brodway, e ha poi un considerevole sviluppo anche con il cinema muto di Hollywood.

Marcel Boucher, Spilla polpo rosa, 1940 circa

Il grande boom del Gioiello Fantasia avviene nel periodo della grande Depressione del 1929-1939. Con la scomparsa dei prodotti di lusso, legata alle ristrettezza economiche e ai vincoli commerciali, la sperimentazione con materiali non preziosi diventa l’unica via di sopravvivenza per i gioiellieri. Nonostante l’utilizzo di pietre e leghe di modesta qualità, le forme meravigliose e anticipatrici di tante tendenze di questi gioielli sono il segno evidente delle straordinarie capacità creative dei designer dell’epoca. Anche le dive del cinema come Greta Garbo, Marlene Dietrich, Bette Davis e Vivien Leigh li indossano su loro abiti di scena (Joseff crea monili per centinaia di pellicole di gran successo, tra cui Via Col Vento). I bijoux hanno finiture accurate e design sbalorditivi. I colori, le forme e gli innumerevoli soggetti da giorno e da sera piacciono immensamente, tanto che, anche quando finisce la guerra e ritornano in auge i gioielli veri, i Gioielli Fantasia continuano ad essere realizzati. Anzi, la produzione continua a svilupparsi. E la loro storia procede parallelamente a quella dei gioielli veri e della moda.  La mostra a Palazzo Madama presenterà gli esemplari concepiti ed elaborati dai più importanti designer come Trifari, Marcel Boucher, Coro, De Rosa, Eisenberg, Miriam Haskell, Eugène Joseff, Kenneth J. Lane, Pennino, fino a Wendy Gell e Iradj Moini. L’esposizione non avrà un unico criterio di selezione, ma differenti focus nell’ambito di questa affascinate e ancora poco conosciuta storia dei bijoux americani. Si farà luce sui materiali di grande impatto visivo, come la bachelite, la lucite, i cristalli, il rodio e sulle tecniche come la smaltatura. Si presenteranno i soggetti naturalistici più suggestivi, floreali e animali, i temi patriottici con le iconografie legate alla storia degli Stati Uniti d’America come le bandiere a stelle e strisce e l’attacco a Pearl Harbor. Si individueranno alcune personalità di autori particolarmente rilevanti nell’evoluzione della Costume Jewelry. Una sezione sarà dedicata alla celebrazione del Natale con luccicanti Christmas Tree.
Enrica Pagella, Direttore di Palazzo Madama dichiara: “Palazzo Madama ha scelto di realizzare questa mostra per diversi motivi. Da un lato siamo felici di offrire ai visitatori del museo un’occasione di conoscenza su un tema ancora poco noto al grande pubblico e di esplorare, così, insieme a loro, un filone squisitamente moderno della storia delle arti decorative. Dall’altro, Preziosi non Preziosi rappresenta un momento di valorizzazione del collezionismo locale, secondo una linea già tracciata da altre iniziative, come le mostre dedicate ai coralli siciliani e alle ceramiche Lenci. Non bisogna dimenticare che all’origine dello straordinario patrimonio di Palazzo Madama c’è il collezionismo privato che ha saputo trasformarsi in mecenatismo. E anche oggi il museo deve sapersi proporre come luogo di incontro delle culture e delle passioni che maturano nella società che lo circonda, facendosi interprete e mediatore, capace di portare un contributo ai vincoli identitari della comunità”. ”Ho sviluppato interesse per questi gioielli fantasia perché rappresentano un patrimonio culturale che ci riporta a tempi difficili e a grandi cambiamenti sociali. E la depressione del ’29 fu un motivo ispiratore per fantastiche creazioni. E’ importante il significato e il contenuto che essi trasmettono, la loro aderenza e precisione col momento storico in cui sono stati realizzati. Nella Costume Jewelry ricerco la creatività, la fantasia e apprezzo l’uso di materiali innovativi, come la gomma vulcanizzata, la celluloide, la bachelite, il plexiglas e l’acrilico, capaci di anticipare tante tendenze future. Sono gioielli “poveri ma belli”, accessibili e alla portata di tutti. Mi sono appassionata  agli smalti di Marcel Boucher, alle spille eccentriche di Eisenberg, ai “Cartier” di Trifari (indossati anche da Mamie Eisenhower), alle forme glamour delle collane di Miriam Haskell, alle creazioni di Kenneth Jay Lane (il celebre bojoutier ricercato dalla Duchessa di Windsor, da Jackie Kennedy e dall’allora direttrice di Vogue Diana Vreeland), alle folli composizioni della giovane Wendy Gell, all’immaginazione sfrenata di Iradj Moini che ancora oggi disegna e che considero straordinariamente contemporaneo” afferma Patrizia Sandretto Re Rebaudengo.
La mostra sarà accompagnata da un catalogo con testi di Enrica Pagella, Cesare Cunaccia, Erika Zacchello e un ricco apparato iconografico. 


Orario: martedì-sabato 10-18,  domenica 10-20, chiuso lunedì. La biglietteria chiude un’ora prima
Ingressi: intero € 7.50, ridotto € 6.00, gratuito ragazzi fino a 18 anni

Vi presento questo concorso del quale ho vinto il 1° premio della prima edizione

Bijoux tratti dalla collezione di Erika Zacchello

La prima edizione del concorso ha mostrato la qualità, la varietà e la consapevolezza del processo di raccolta dei giovani collezionisti piemontesi. Nell’anno di Torino Capitale Europea dei Giovani 2010, Città di Torino, Palazzo Madama e la Fondazione Torino Musei intendono proseguire nell’azione di valorizzazione e conoscenza del collezionismo giovanile e hanno perciò deciso di riproporre l’iniziativa.

La commissione che esaminerà le collezioni in concorso è composta da:
Vincenzo Simone (Dirigente del Settore Patrimonio Culturale della Città di Torino)
Enrica Pagella (Direttore di Palazzo Madama)
Francesco Malaguzzi (ispiratore del concorso e collezionista)
Gabriella Ferrero (collezionista)
Erika Zacchello (vincitrice Giovani Collezionisti 2009)

In palio un premio in denaro:
1° classificato – euro mille
2° classificato – euro cinquecento
3° classificato – euro duecentocinquanta

Il bando completo è disponibile su:
www.fondazionetorinomusei.it
www.palazzomadamatorino.it
www.comune.torino.it/museiscuola

La domanda di partecipazione va inviata a:
PALAZZO MADAMA – MUSEO CIVICO D’ARTE ANTICA
Piazza Castello – 10122 Torino
Sulla busta specificare Concorso Giovani Collezionisti.
Scadenza 31 dicembre 2010.

http://www.palazzomadamatorino.it/mostra.php?id_evento=127

In 20 anni verranno venduti più di 100.000.000 pezzi, grazie anche alle dimostratrici che, creando un momento di socializzazione direttamente nelle case delle clienti, porteranno la donna a diventare fondamentale in ogni fase della collocazione del prodotto sul mercato.

Tutti gli eventi rilevanti, ad esempio il primo lancio spaziale, offrono spunti ai produttori di bijoux e la plastica farà da regina in questo periodo.

Anche in Italia il bijou di fantasia inizierà a fare il suo ingresso, visto soprattutto come oggetto di lusso in correlazione con l’alta moda; sarà infatti questo il motivo, più che la maggiore autonomia sociale ed economica della donna, a far sì che i gioielli di fantasia non vengano più considerati semplici “falsi”, sicché anche in Italia si comincerà a superare il borghese mito dell’oro.

Siamo giunti agli anni ’60 il decennio dei grandi cambiamenti, della pillola e della minigonna, del baby doll e dell’unisex in cui gli abiti da uomo e da donna sono molto simili tra loro; è il decennio dei Beatles e della Pop Art di  Andy Warhol che dedicherà

Viene qui riportata la pagina, risalente agli anni Sessanta, di una Signet, la newsletter informativa inviata dall’azienda alle Fashion Show Director - che si occupavano di vendere a domicilio i bijoux firmati Sarah Coventry - nella quale vengono spiegate le diverse possibilità di utilizzo dei gioielli commercializzati.

nelle sue opere molto spazio al concetto e al valore di “falso”; molti artisti oltre a Warhol – ad esempio Dalì -  si cimenteranno nella creazione dell’arte in forma di gioiello e l’ultimo dei grandi disegnatori di bijoux americani, Kenneth Jay Lane sarà negli anni ’70 incoronato re indiscusso di quei multipli che la Pop Art aveva insegnato a considerare non solo una ripetizione dello stesso soggetto, ma un modo per far arrivare l’idea dell’artista al maggior numero di persone possibile.

Nel decennio seguente, gli anni ’70, saranno invece predominanti il richiamo ad una vita più semplice, gli abiti in spandex, i simboli della pace e l’attrazione per l’oriente.

In questo periodo l’industria del gioiello vede un calo di produzione. Cosi come nel periodo della crisi economica degli anni ’40 I bijoux non sono visti di buon occhio ad eccezione degli orecchini molto grandi e dei pendenti con simboli naturali. I temi ricorrenti negli accessori sono principalmente tre e si sono sostanzialmente susseguiti cronologicamente: gli elementi di richiamo alla cultura indiana, soprattutto a cavallo degli anni ’60 e ‘70, i motivi floreali, presenti in tutta la moda dell’epoca, arrivatici direttamente dai movimenti hippy della flower power e le linee geometriche. I materiali utilizzati sono poveri oltre che intrinsecamente anche nell’aspetto: fili metallici intrecciati tra loro, stoffa, perline e piccoli ciondoli in materiali plastici vanno a creare lunghe collane, bracciali indossati indistintamente da uomini e donne, grandi ed appariscenti orecchini.

Nei primi anni ‘80 è influente lo strascico del fenomeno punk nato alla fine degli anni ’70. E’ il periodo dell’esagerazione, dei grandi gioielli vistosi, dei tessuti laminati e della voglia di mostrare opulenza a tutti i costi, è il periodo dei colori sgargianti, come il fucsia, il giallo e il blu elettrico, del trucco vistoso.

Due esemplari della spilla prodotta da Kenneth Jay Lane per Jackie Kennedy Onassis, una grande ammiratrice del bijoutier delle dive. Questa spilla è reperibile tuttora in commercio.

Gli anni ’90, a differenza del decennio precedente, sono caratterizzati da un ritorno al minimalismo per quanto riguarda i gioielli e l’abbigliamento.

I bijoux di questo periodo sono nettamente inferiori e vi è per molti versi il ritorno all’oro. Il bijou di fantasia d’epoca diventa oggetto da collezionare, tanto da diventare oggi un allettante prodotto da allocare sul mercato anche tramite il commercio elettronico nella sua forma più particolare, quello dell’asta on line: il sistema di eBay ne è l’esempio più eclatante.

Sarà in questo decennio che la creatività dei disegnatori americani regalerà i bijoux più originali.

Negli anni della guerra l’impossibilità di importare da Parigi, allora nazione della moda, modelli di abiti e gioielli darà impulso alla creatività dei disegnatori americani, anche se il razionamento dei tessuti farà sì che gli abiti femminili siano molto simili all’abbigliamento militare: gonne dritte e sotto il ginocchio, giacche corte, borse a cartella.

In Italia, per quanto riguarda gli abiti, ci sarà in continuazione il tentativo di appropriarsi di bozzetti parigini, in quanto le donne non accetteranno mai di non vestire alla francese, pratica sanzionata dal regime fascista che inizierà a porre un marchio di qualità sugli abiti che devono rispecchiare lo stile fascista. In questo periodo diversi creatori cercano rifugio negli Stati Uniti e molti di loro riprenderanno la produzione solo dopo la guerra.

Nel 1946 si inizia a fare sistematicamente, pubblicità su autorevoli giornali del settore come “Vogue”.

Gli anni ’40 sono gli anni in cui gli anelli, assieme alle spille sono gli accessori prediletti. I grandi anelli cocktail venivano indossati in ogni momento della giornata, anche suoi guanti.

Nel 1947 nasce il new look di Christian Dior – caratterizzato da lunghe gonne con larghe crinoline, tacchi alti e spalle non imbottite – che crea grande shock nella moda ma anche nella società, tanto da non essere inizialmente accettato.

Una foto d’epoca ritrae una mannequin con un abito firmato Christian Dior di chiara ispirazione new look

Dopo il grigiore degli anni ’40 c’è la voglia di colore. Con la fine della guerra le tecniche ed i materiali dell’industria bellica vengono usati per produrre anche accessori per la casa (vinile, formica ecc). La nascita delle stoffe nuove e la più diffusa possibilità di avere una lavatrice,

permettono a  quasi tutti di avere vestiti puliti.

E’ il decennio del rock ‘n roll, dei blue jeans e della Barbie.

Il cambio della moda rende necessari nuovi modelli di bijoux, che ora non solo sono socialmente accettati ma diventano un accessorio chic, tanto da essere scelti da Mamie Eisenhower che, nel 1953 per il ballo di inaugurazione della presidenza del marito, commissionò a Trifari la creazione di una parure da abbinare al suo vestito.

Grazie alle migliorate condizioni economiche diventa possibile invitare amici e conoscenti a cena o per il cocktail, cogliendo così l’occasione di indossare su semplici vestiti neri, appariscenti gioielli, soprattutto anelli, detti appunto anelli da cocktail.

Anello cocktail di ispirazione classica con pietra blu montata su lucente in metallo chiaro ad imitazione dell’oro bianco.

Gli anni ’30 sono il decennio degli effetti della Grande Depressione in cui i problemi della moda passano in secondo piano, così come lo stile del decennio precedente. Sono milioni le persone senza lavoro, perciò si fa forte il sogno di un auspicabile benessere economico e di un nuovo lusso, i cui simboli sono la dinamicità e la velocità dell’automobile.

Il culto del corpo solido e vigoroso diventa punto fondamentale dei regimi totalitari e il predominio delle linee marcate e nette ha il suo effetto anche sulla moda che diventa più semplice nelle forme e nei tessuti: si usano il tweed e la lana. Le donne acquisiscono maggiore sicurezza, lo si vede anche dal trucco.

Ma è anche il decennio delle grandi dive di Hollywood che con le loro immagini esorcizzano la fatica delle famiglie a vivere nella realtà che le circonda.

In “Via Col Vento”, per la prima volta, vengono usati gioielli falsi creati appositamente da Joseff of Hollywood per la pellicola: si tratta di gioielli molto grandi e vistosi che in questo modo risultano visibili durante le riprese; tale pratica porterà a risparmiare molti dollari che precedentemente venivano impiegati per l’affitto di grandi gioielli veri!

Marily Monroe nel film “Gli uomini preferiscono le bionde” cantava il celebre motivo in cui declamava i diamanti come i migliori amici delle donne. In realtà i gioielli da cui è circondata sono splendidamente falsi!

La crisi economica fa perdere numerosi clienti ai gioiellieri, perciò molti di essi iniziano a produrre accanto alla linea di gioielli veri una linea di bijoux, falsi ma eccellenti per stile e fattura, favorendo i disegnatori emigrati sin dal secolo precedente (Alphred Philippe, Gene Verri, ecc. ecc.) in Rhode Island, soprattutto a Providence, in cui si diffusero a macchia d’olio le industrie del settore. Emergono le più importanti case di bigiotteria firmata e si affaccia  la pratica del brevetto del gioiello di fantasia.

I bijoux iniziano ad essere venduti nei grandi magazzini, anche in quelli più popolari, offrendo collezioni ricche e fantasiose che cambiano ad ogni stagione. Si realizza così un incredibile paradosso, per cui un prodotto industriale, divenendo di gran moda, esprime l’essere di chi lo sceglie e supplisce così proprio ad uno degli effetti negativi dell’industrializzazione: l’incomunicabilità.

Indossando un gioiello sfoggiato da una diva o una spilla di Natale si lanciano una serie di messaggi chiari e coinvolgenti.

L’uso del bijou diventa il segno di una progressiva democratizzazione della società e della maggiore importanza del ruolo della donna, che vale non per la famiglia a cui appartiene e di cui eredita i gioielli, ma per le sue capacità e doti, anche di eleganza e fantasia, che si riflettono nel successo della bigiotteria, perché, per dirla con Peter DiCristofaro, fondatore del Providence Jewelry Museum, oggi National Jewelry Museum, “Un diamante è per sempre, uno strass è per tutte!”.

Natalie Wood, negli anni d’oro del cinema hollywoodiano, posa come testimonial per la nota marca di bigiotteria americana Vendome. La locandina pubblicitaria hanno un forte richiamo al cinema.

La donna “rispettabile” della Belle Epoque doveva attenersi alla moda del tempo che sino al 1910 era caratterizzata da abiti che accentuavano la cosiddetta linea ad “S”. Si trattava di indossare abiti molto elaborati che spingevano il busto in avanti che veniva reso pesante da imbottiture; inoltre veniva accentuata l’ampiezza dei fianchi mediante l’utilizzo di busti molto costrittivi che procuravano malesseri fisici all’addome, allo stomaco e alla colonna vertebrale. Chi poteva permettersi questo stile d’abbigliamento era annoverabile tra la classe agiata, in quanto i vestiti larghi e comodi erano riservati – secondo l’opinione più diffusa, ma non per le elitè che seguivano l’Art Nouveau – alle donne lavoratrici.

Predilette per gli abiti femminili erano le tinte chiare, in particolar modo il bianco nelle sue varie sfumature, che ben si prestava ad essere indossato con candide perle bianche e sfavillanti gioielli in platino con diamanti che spesso venivano abbinati a pietre sintetiche.

Il decennio del primo grande conflitto vede la compresenza di vari movimenti spesso differenti tra loro, quali l’Art Nouveau e l’Art & Craft, nello stesso periodo le donne europee cominciano ad avere la possibilità di accesso alla scuola superiore e ad alcuni lavori, pur rimanendo ancora discriminate nella società.

Il femminismo viene fortemente contrapposto all’idea di femminilità: è possibile essere femminili e femministe allo stesso tempo? Splendide vignette d’epoca affrontano questo argomento.

Il look nel dopoguerra è androgino, detto “alla maschietta”, caratterizzato da capelli corti e vestiti di foggia maschile; l’immagine che nelle riviste del tempo raffigura le donne delle classi più agiate è quella di figurini senza forme. Chanel, che propone questo stile, abbina gioielli falsi, perle simulate e vetri, con gioielli veri: il bijou entra timidamente nell’abbigliamento femminile, viene indossato ancora solo dalla donna della classe superiore, che ha possibilità maggiore di “sfidare” i canoni sociali, e dalle emergenti  dive del cinema muto: siamo nell’epoca del Futurismo e dell’Art Decò che propone gioielli essenziali e dalle forme pulite ( Kenneth Jay Lane ispirerà le sue creazioni allo stile Decò)

Il 1929, anno del crollo della borsa di Wall Street e dell’inizio della Grande Depressione, vede la costume jewelry, per necessità correlata agli eventi economici, assumere un ruolo fondamentale nella moda che, come sostiene McLuhan, è un medium che diventa messaggio simbolico, linguaggio attraverso il quale l’individuo esprime se stesso e comunica con gli altri.

Nella foto una collana Decò; questi gioielli si oppongono nettamente a quelli della corrente dell’Art Nouveau: alle linee morbide si sostituiscono linee geometriche definite.

In un’immagine d’epoca Cocò Chanel viene ritratta con un look molto mascolino raggentilito da alcuni fili di perle vere che amava mescolare a quelle false.